Lejupielādes datnes

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Jautājumi [1103] |
Meklēt vispirms visā arhīvā - frāze, nosaukums, kods u.t.t →
reinis
20:00 - 11.08.2013
Sveiki!
Mans jautājums ir par krāteru rarādīšanos pēc lakošanas. Izteikti daudz un ļoti dziļi, praktiski neiespieejami izslipet pirms pulēšanas Nevaru atrast iemeslu kāpēc tie parādās. Kompresors eļļu nedzen, filtri tīri. Pirms tam nekad nav bijis problēmu ar lakošanu. Sagatavošanas procesā viss tiek darīts kā vajag. Vai iespējams ka vaina ir gaisa šļaukās. Ar laiku varbūt kondensats saēd gumiju?
Paldies
Armands » reinis
Biežākie iemesli šajā gadījumā ir saistīti ar:

* virsmas nepilnīgu attīrīšanu pirms krāsošanas ( uz atsevišķām detaļām var
būt palikuši grūti noņemami traipi no iepriekšējas pārmērīgas auto
kosmētikas lietošanas, tai skaitā silikonus saturoši sastāvi)
* eļļas klātbūtne saspiestā gaisa līnijā (kompresors sit eļļu, netīras
šļaukas, piesārņoti filtri)
* telpā kurā veikta krāsošana (vai savienotā blakus telpā) ir izpūsti
aesololi kuri satur silikonus, piem. interjera paneļu tīrītājs vai silikonu
smērviela vai pulieri u.c.

Pamēģinat izmainīt kādu no faktoriem, lai ar izslēgšanas metodi atrastu
iemeslu - piem. cits kompresors un gaisvadi, cita telpa, cits auto vai
detaļas, trauki kurā tiek sagatavoti krāsasu materiālu darba maisījumi, paši
materiāli no citas partijas vai piegādātāja.

Kristaps
19:46 - 11.01.2013
Sveiki,ir attīrīta auto grīda,arkas,lonžeroni,nu pilnīgi visa mašīnas apakša,notīrīta tā,ka vietām rūpnīcas grunts,vietām pliks bleķis,jautājums kā labāk apstrādāt ,ir doma skābo grunti,tad kaučuka mastiku,tad bituma
vēl jautājums ar ko skābā grunts atšķiras no pildošās akrila
Armands » Kristaps
Skābā grunts ir primārā grunts - to uzklāj tikai uz tīra metāla (dzelzs, alumīnij s, cinks). Gruntij piemīt aktīvas pretkorozijas aizsardzības iedarbība uz tīru metālu (nevis rūsējušu). Skābajai grunti nav virsmas nelīdzenumu aizpildošās īpašības, jo to uzklāj plānā kārtā vai divās (~10-20 mkr.). Skābo grunti vienmēr ir jāpārklāj ar pildošo grunti, un pēc iespējas ātrāk, lai mitrums neiedarbotos uz metālu caur plāno skābās grunts kārtu. Skābā grunts nekad netiek slīpēta.
 
Pildošā grunts ir sekundārā grunts - to uzklāj uz primārās grunts vai noslīpētas špakteles, vecā krāsojuma. Pildošajai gruntij nav izteiktu pretkorozijas aizsardzības īpašību, tapēc to nav ieteicams klāt tieši virsū uz tīra matāla. Galvenā nozīme ir sīku virsmas defektu (slīppapīra atstātas švīkas, špakteles poras u.t.t) aizpildīšana un triecienu amortizējoša slāņa izveidošana starp pamatni un krāsu. Pildošā grunts var tikt uzklāta vairākās kārtās līdz  pat 300 mkr. biezumam, un vienmēr teik slīpēta.
 
Jūsu gadījumā es ieteiktu pievērst uzmanību 2 komp. epoksīdu gruntij, piem. MIPA EP Grundierfiller epoksīdu grunts . Šim materiālam ir labas saķeres īpašības ar dažādām noslīpētām un attaukotām virsmām, tai skaitā ar tīru metālu ,labas pretkorozijas īpašības, tā ir ļoti blīva pēc struktūas, un pēc uzklāšanas un nožūšanas var tikt atstāta tālāk nepārklāta uz ilgāku laiku.
Uz tās var klāt virsū pretkorozijas aizsargmastikas.
 
Vietās, kur neizdodas izslīpēt rūsu līdz tīram metālam (paliek krāteros) virspirms ieteicams lietos korozijas iekonservētāju , piem. MIPA Rustversiegelung
 
Aija
20:19 - 10.29.2013
Labdien. Lūdzu palīziet uzzināt , vai automašīnai Mazda 326 1,5s ir kautkādā vietā norādīts krāsas kods vai numurs. Tehniskajā pasē norādītā krāsa ir pelēka , taču katalogā pelēkās krāsas ir ļoti dažādas. Kā pareizi atlasīt krāsu ,lai tā neatšķirtos no orģinālās. Zinu , ka ir automašīnas , kurām krāsas kods ir iespiests piemēram uz bagāžas nodalījuma vāka.
Paldies.
Armands » Aija
Mazda modeļiem līdz 1997 gadam uzlīmi ar krāsas kodu meklējiet priekšējo durvju ailē, pēc 1997 gada zem dzinēja pārsega (vai servisa grāmatiņā)
 
Vairāk informācijas mūsu mājas lapā sadaļā  "Kā atrast pareizo krāsas kodu"
Elvijs
22:37 - 10.28.2013
Labdien!Radas problema ar lakas uzklasanu bazes krasai.pec nozusanas bija redzama saucama apelsina miza.laka 4cr hs tipa laka un es vinu uzklaju 1.5 kartas.meginot izpulet prieksejo haubi sanaca uz kantites izpulet lidz krasai (krasa lb7z vw satin silver?.ko darit sada situacija?japarkraso detala un japarlako?un ja japarlako kadu smilspairu lietot matejot veco laku?
Armands » Elvijs
Ja ir izslīpēts līdz bāzes krāsai, pilnīgu krāsojuma kvalitāti visdrīzāk var atjaunot tikai no jauna piekrāsojot vai pārkrāsojot detaļu.
Taču no sākuma ir vērts pamēģināt bojāto vietu tikai pielakot ar salaidumu un sapulēt (protams, ja bāzes krāsa nav cietusi, kas ir maz ticams, jo tās biezums ir tikai 15-20 mikroni).
Pārlakojot veco laku noslīpē ar P1000 ūdensizturīgo vai P500 sauso, lakas salaiduma vietu sagatavo nomatējot ar piem. MIRKA Mirlon Ultrafine pelēko abrazīvo šķiedru, un attauko.
Edgars
23:38 - 10.12.2013
Sveiki! velejos uzzinat ka viss vieglak pamanit mazas buktites pirms auto krasosanas. Auto krasa ir nomatet un tadel ir vietas kur nevar pamanit mazas buktites piemeram uz kapotu un uz durvim. Zinu ka bija vairakas mazas buktites kuras vajadzetu spaktelet, bet nevaru vinas vairs ieraudzit. Paldies jau ieprieks :)
Armands » Edgars
Šim nolūkam profesionālajā auto krāsošanā detaļas virsmas sagatavošanā izmanto speciālu kontrolkārtas ogles pulveri, kuru uzklāj uz gruntētās vietas, un pēc tam slīpējot ar instrumentu vai brusi, vietās kurās ir padziļinājumi tās iekrāsojas melnas.
Jūsu gadījumā var izmantot kaut vai kontrastainas ar esošo toni krāsas aerosolu, kuru viegli uzputina uz detaļas virsmas un pēc tam slīpējot var redzēt defektus.
Maris
14:23 - 10.10.2013
1. Labdien, vai krāsojot automašīnas grīdu iekšpusē var iztikt tikai ar skābo grunti filler grunti, vai arī virsū jāput krāsa 2K laka. Vai ar krāsu tam visam būs labākā noturība.
2. Vai ir kaut kāda lētākā krāsa šiem darbiem.
3. Vai autokrāsas vietā var izmantot Hammerlite krāsu metalam.
Armands » Maris
Grīdu no iekšpuses būtu jāgruntē ar skābo grunti tikai vietas kas ir 
izslīpētas līdz pilnīgi tīram metālam, pildošo grunti (filleru) nav 
jēgas likt, jo detaļas gludumam nav nozīmes. Pēc tam skābo grunti gan 
būtu ieteicams pārkrāsot ar 2k (divkomponentu krāsu (mūsu piedāvājumā 
ir ARS SOLL budžeta versijas 1Ltr + 0.5 Ltr cietinātājs ~Ls 17, kas 
piešķirs pārklājumam noturību un izolāciju pret vides iedarbību.
Vēl kā variants ir gruntēt grīduar 2K epoksīdu grunti, kuru var atstāt 
nepārkrāsotu, jo tai ir ļoti blīva struktūra un labas pretkorozijas 
īpašības.Informācija par materiāliem mūsu mājas lapā sadaļā PRODUKTI > Gruntis

Edgars
07:32 - 07.12.2013
Labdien, tika iegādāts no degušas auto spārns kuram no ārpuses sāka no karstuma laupīties nost krāsa un no iekšpuses apdegums klūvis dzeltens. Kā uzsākt apstrādes procedūru, berst visu līdz tīram metālam kur ir apdedzis? Kā pareizi apstrādāt, ko darīt?
Armands » Edgars
Vietās kur krāsojums ir apdedzis (vai sācis lobīties), noteikti jāslīpē līdz tīram metālam. Vietās kur krāsojums ir vizuāli labā stāvoklī, noslīpē ar P 240-P320 (sauso) līdz stabilai virsmai. Ja nepieciešams špaktelēt, tās vietas arī noslīpē līdz tīram metālam ar P80, attauko ar silikonu noņēmēju attaukotāju. Peč špakteles slīpēšanas uz detaļas, vai vietās kur atsedzas tīrs metāls, uzklāj primāro kodinošo (skābo) grunti, pēc 30 min. bez starpslīpēšanas pārklāj visu detaļu ar pildošo grunti. Pildošo grunti noslīpē nobeidzot ar P800-P1000 (ar ūdensisturīgo) vai P400-P500 sauso slīpapīru, virsmu vēlreiz attauko pirms krāsas uzklāšanas.
Par cik detaļa ir bijusi bojāta (apdegusi), krāsošanas sagatavošana un krāsošana jāveic arī no iekšpuses, atskaitot špaktelēšanas un pildošās grunts operācijas.
Druvis
09:01 - 07.11.2013
Labdien. Sakiet lūdzu, kāda ir pareizā secība virsmas sagatavošana krāšaošanai,ja ir nelielas buktītes mašinas virsmu detaļās (domāju,slīpēšanam špaktelēšana, gruntēšana un citas darbības ja nepieciešams)

Paldies.
Armands » Druvis
Šis ir pietiekami komplicēts jautājums lai uz to atbildētu pāris teikumos. Mēs esam izstrādājuši informatīvu materiālu un publicējuši autokrasas.lv mājas lapas sadaļā Tehniskā informācija par tēmu "Virsmu sagatavošana krāsošanai" .
 
Lūdzu iepazīstaties ar šīm publikācijām, domāju ka atradīsiet meklētās atbildes.
Būšu priecīgs atbildēt uz Jūsu jautājumu par konkrētu materiālu vai tehnoloģiskā procesa posmu.
Dzintars
15:16 - 07.05.2013
Sveicināti!
Vēlējos uzzināt vai detaļas pārkrāsošanas gadījumā ir būtiski uzklāt gruntskrāsu, vai arī pietiek, ja vecā krāsa ir noslīpēta ar ~P800? Virsmai ir vecās krāsojuma diezgan būtiski defekti..notecējumi..(auto durvis)
Un ja nepieciešama grunts, tad jāslīpē līdz tīram metālam vai arī grunti var uzklāt uz pieslīpēta vecā krāsojuma?
Paldies..
Armands » Dzintars
Ja krāsojums ir labā stāvoklī, bez švīkām, krateriem u.t.t, pietiek tikiai nomatēt ar P800 ūdensizturīgo (zem 2k akrilkrāsas) vai P1000 ( metālikai). Ja ir iepriešminētie defekti, tad slīpēšana, špaktelēšana, gruntēšana, slīpēšana. Vecais krāsojums nav obligāti jāņem nost līdz tīram metālam, bet līdz stabilai virsmai.
Dzintars
08:40 - 07.03.2013
Sveiki!
Vai autokrāsošanas nozarē P1000 - P2500 ūdensizturīgie slīppapīri (švīku izpulēšanai) ir specifiski, t.i. vai tie atšķiras no tiem, kas ir nopērkami būvmateriālu veikalos..
Paldies
Armands » Dzintars
Domāju ka nē, principiālas atšķirības nav, ja vien tie ir ūdensizturīgie ( Waterproof). Jautājums ir kvalitātē - cik vienmērīgi un atbilstoši marķējuma graudainībai abrazīvs ir uzklāts uz pamatnes. Mēs piedāvājam tikai augstākās kvalitātes Radex un Indasa abrazīvus.
Rolands
21:41 - 06.27.2013
Sveiki, lieta tāda, ka tika nokrāsots bagažnieka vāks, divas pilnas kātras krāsa, un divas pilnas laka, kad nožuva, lakā parādijās mikro lakas tādi kā punktiņi pilieniņi,krāsa tika nožāvēta kā vajag, vai ir iespējams, ka tas ir no mitruma gaisa šļaukās, jo kad atvieno pistoli no šlaukām liekas ka mitruma tvaiku izsit?

un kas notiek, ja kompresoram kaut kas sagājis grīstē un eļļu sit sistēmā? vai tad veidojas krāteri vai kā?

nevaru saprast kas ir pie vainas, kompresoram kaut kas noticis vai mitrums šļaukās...

Armands » Rolands
Neredzot krāsošanas defektu ir grūti pateikt īsto iemeslu. Jā, no liela kondensāta gaisa padeves sistēmā uz krāsojuma/ lakojuma var rasties mitruma "ieslēgumi", taču tie ir salīdzinošio lieli, neregulāri un izkliedēti. Ja lakojumā ir daudzi mazi punktiņi (kā adatas dūrieni) lielākā laukumā, tas norāda uz to ka lakojums ir "uzvārījies". Par iemeslu tam ir nepietiekams kārtu starpžāvēšanas laiks, pārāk daudz vai biezi uzklātas kārtas. Īpaši izteikti tas parādās kartstā laikā, kad vizuāli izskatās ka uzklātās lakas slāņa virskārta ātri "apraujās" bet apakšējie un dziļākie slāņi vēl ir slapji. Neļaujot vienmērīgi visai lakas kārtai nožūt visā dziļumā, un uzklājot nākamo lakas kārtu, šķīdinātājs tiek iesprostots zem apakšējās lakas virskārtas. Mēģinot izkļūt uz āru šķīdinātājs arī saveido daudzus sīkus mikro krāterus lakojuma žūšanas procesā.
Ja kompresors sit ārā eļļu uz krāsojuma parādās t.s "zivju acu" defekts - neregulāri izkaisīti zivju acu formas burbulīši līdz pat 1-1.5mm diametram.
Valerijs
21:40 - 06.26.2013
Sveiki! Man tāds jautājums Jums, man audi a3 krāsoja priekšējās durvis, jo bija nolekusi vietām krāsa, bet pēc krāsošanas sākas problēmas, durvis jau ir krāsotas 4 reizes, katreiz kad nokrāso pēc aptuveni 1-2 nedēļas krāsu paceļ, uzpūš augšā, kad nokrāso viss ir ok, nožūst arī viss ok, bet pēc laika paņem un uzpūš burbuli kādā vietā! Tagad pēdējo reizi uzpūta mazus burbulīšus!
Es kaut ko tādu dzirdēju ka tā verētu būt statiskā strāvas iedarbība, ka vajagot pirms tam ar kaut kādu speciālu vielu apstrādāt virsmu.
Arī ievēroju, ka krāsa tiek pacelta, kad mašīna ir pastāvējusi karstā dienā saulē un tad uznak lietus un negaiss, pēc tā krāsa uzpūšās.
Armands » Valerijs
Statiskā strāva šeit nebūs iemesls (turklāt el. statiski uzlādējas tikai plastmasas detaļas - Jūsu gadījumā durvis ir no tērauda loksnes).
Grūti ir pateikt kas tieši ir par lietu, neredzot detaļu un nezinot kādi materiāli uzklāti, cik kārtās u.t.t. Iespējams ka uz detaļas ir izveidojies nenosakāmu kārtu "pīrāgs" no iepriekšējiem remontiem - špakteles, dažādas gruntis cita uz citas, kā arī pieļautas kļūdas detaļas sagatavošanā un krāsošanā (piem. špaktele slīpēta ar ūdeni, virsmas nav notīrītas, attaukotas u.t.t).
Lai defektu novērstu pilnībā, diemžēl optimālākais  risinājums ir problemātiskās vietas noslīpēt līdz tīram metālam, un tad sākt visu no sākuma, ievērojot  pareizu procesu un tehnoloģiju. Dažos gadījumos ātrāk un lētāk ir sameklēt labā stāvoklī lietotu, nebojātu detaļu un to pārkrāsot vajadzīgajā tonī, nekā mocīties ar esošo.
Kārlis
15:04 - 05.26.2013
Sveiki. Sagatavojot plastmasu krāsošanai ir no sākuma jānoslīpe? (ar kādiem smilšpapīriem to darīt un cik daudz vaig slīpēt?) Pēc tam tā noteikti ir jāattauko un jānogruntē? (pēc grunts uzklāšanas ,kad tā ir nožuvusi to var noklāt jau ar pirmajām krāsas kārtām?
Armands » Kārlis
Plastmasas virsmām ir komplicēts sagatavošanas process, kas lielā mērā atkarīgs no pašas detaļas un tās stāvokļa.
Lai precīzāk atbildētu uz jūsu jautājumu būtu nepieciešama papildus informācija par krāsojamo detaļu:
1) vai plastmasas detaļa ir jauna (orģinālā vai neorģinālā, rūpnieciski gruntēta/ negruntēta), lietota nekrāsotā veidā uz auto, bijusi iepriekš krāsota/ gruntēta vai tīra plastmasa?
2) vai detaļas virsma ir pietiekami gluda lai to varētu pārkrāsot bez papildus špaktelēšanas un gruntēšanas ar filleru?
3) vai paturot uz detaļas 3-5 min. autokrāsu šķīdinātājā samērcētu lupatiņu nemainās virsmas struktūra?
4) kāds ir plastmasas tips (uzpresētas burtu kombinācijas usz detaļas iekšējās virsmas?

Diemžēl uz jūsu norādīto e-pasta mehs223@inbox.lv adresi neizdodas nosūtīt informāciju!
Dainis
16:35 - 05.16.2013
Sveiki!

Kas varētu būt par problēmu, kad auto nošpaktelēju izlīdzināju, nogruntēju un izslīpēju līdz pilnīgi gludai virsmai. Nokrāsojot viss bija ideāli, bet vēlāk izlūda visa špaktelējamās vietas un var redzēt špakteles gabalus zem krāsas. Un kā tagad šo problēmu var novērst.
Armands » Dainis
Jūsu krāsošanas defekta iemesli: 
1) Poliestera špakteli vienā piegājienā uzklāj maksimums 2-3 mm, arī kopējais kāretas biezums (pēc slīpēšanas nav ieteicams lielāks par 4-6 mm).
Uzklājot špakteli tik biezā kātā kā minējāt, pašā materiāla struktūrā rodas iekšējais nospriegojums, un kā sekas tam  - plaisāšana un nosēduma veidošanās.
2) špaktele ir porains materiāls un slīpējot to ar ūdeni mitrums izsūcas cauri līdz pamatnei, un to pilnībā izžāvēt praktiski nav iespējams. Jūsu gadījumā ūdens ir iesprostots špakteles slānī un noizolēts pa virsu ar grunts un krāsas kārtu, tāpēc arī virsmai uzkarstot ūdens izplešas un paceļ uz augšu špaktelētās vietas zem krāsas. Špakteli slīpē tikai pa sauso!
 
Diemžēl šo krāsojuma defektu nav iespējams savādāk novērst kā sāk pilnīgi no jauna - noslīpējot visu (tai skaitā arī iepriekšējās špaktelēšana vietas līdz tīram metālam), un ja tas iespējams, vispirms novest detaļu vajadzīgajā kondīcijā ar skārda baulēšanu, lai ar špakteli nebūtu "jāudzē" nesamērīgi lielas kārtas. Iespējams racionālāk ir nomainīt visu detaļu pret labāku. Ja veicat špaktelēšanu -tad vēlams tikai uz tīra, noslīpēta metāla (ne pa virsu vecajam krāsojumam vai citām iepriekš špaktelētajām vietām.
Kārlis
21:46 - 05.10.2013
Sveiki,

Vēlos realizēt ideju par uzpulētu (spīdīgu) tēraudu (precīzāk, tērauda diskiem). Metāls tiek uzpulēts, pēc tam vajag to aizsargāt pret rūsu, līdz ar to tiks lakots ar pulverlaku (lai noturīgāk par parasto laku).
Internetā atradu, ka pie reizes ieteica tādu lietu, kā "Adhesion promoter". Ja es pareizi sapratu, tā ir caurspīdīgā grunts ? Ir iespējams tādu pie jums iegādāties ? Un vai vispār šī grunts ir nepieciešama, ja klāju pulverlaku, jebšu var būt tā, ka pulverlaka nepieķersies pie tīra tērauda ?
Kā arī, vai šī grunts neizmainīs pulētā tērauda toni (nepadarīs daudz tumšāku vai necaurredzamāku.

Paldies jau iepriekš !
Armands » Kārlis
Sveiki,
 
Par pulverkrāsošanas tehnoloģiju un materiāliem, diemžēl sīkākas informācijas nav. Mūsu sortimentā ir speciāla divkomponentu laka, kura paredzēta uzklāt tieši uz tīra metāla virsmas, bez gruntēšanas. Vairāk informāvijas par MIPA CA laku skat šeit.
Dainis
23:42 - 05.05.2013
Sveiki! Esmu nedaudz noskrāpējis savas automašīnas priekšas bamperi. Redzamas tādas kā skrāpējuma svītras dažās vietās (bampera vienā, un otrā pusē), taču tās nav dziļas. Vai iespējams pie jums veikt šo vietu aizkrāsošanu, un ja jā - cik tas maksātu? Vai to iespējams izdarīt pie jums Rīgā? Diemžēl, nekad neesmu iepriekš ar ko tādu saskāries, tāpēc iespējams nevēlētos pats veikt šādu darbu. Paldies!
Armands » Dainis
Šeit pulēšana nepalīdzēs, nepieciešama krāsošana.
Ja esat gatvs veikt remontu patstāvīgi, varam piedāvāt grunti, krāsu 
(pēc koda) un laku.
Zintis
13:07 - 05.01.2013
Sveiks Armand. vai drīkst krāsot šādā secībā un vai tas ir efektīvi, sakarā ar rūsas apstādināšanu. Attīrīt virsmu no rūsas( rūsa neizslīpējas pilnībā), tas apstrādā ar brunox pretrūsas līdzekli,pēc tam uzklāj cinku, tad filleri un tad jau akrilu un laku. vai tā drīkst?
Armands » Zintis
Šajā gadījumā, manuprāt, būtiskas ir sekojošas nianses:
 
1) cinka grunti nav jēgas likt uz brunox (cinks "strādā" uz tīra metāla, taču brunox veido noturīgu epoksīdu pārklājumu, kas kavē cinka iedarbību);
2) ja nepieciešama špaktelēšana, tad to veic posmā fillers -špaktele-fillers- krāsa (špaktelei uz brunox nav labas saķeres īpašības;
3) laba kombinācija uz noslīpētas tīra metāla virsmas kurā palikuši rūsas krāteri ir rūsas iekonservētājs MIPA Rustversiegelung, tālāk pa virsu MIPA divkomponentu epoksīdu grunts EP, nepieciešamības gadījumā špaktele vai uzreiz krāsojums. Epoksīdu grunts darbosies kā primārais saķeres materiāls , pretkorozijas grunts un fillers vienā produktā.
zintis
09:06 - 04.30.2013
Sveiks armand.man viens jautājums par infrasarkanajiem sildītājiem. tā- kurā laika posmā pēc krāsošanas viņi jāieslēdz un cik ielā attālumā jānovieto. un,ja doma ir pirkt tad kam veikalā jāpievērš uzmanība. paldies.
Armands » zintis
IR sildītāju ieslēdz neilgi pēc meteriāla uzklāšanas - parasti tas ir pēc 5 min. kamēr "novelkās" pārklājuma virskārta. Precīzus datus jāskatās konkrēta tipa krāsu materiāla ražotāja tehnisko datu lapā. (piem. ūdenskrāsu bāzeskrāsas žāvēšanai starplaiks nav nepieciešams).
Distance līdz virsmai apm. 80 cm. Tumšie krāsu toņi izslidās ātrāk un intensīvāk, gaišie un metāliskie lēnāk.
Izmantojot auto krāsošanas darbiem, nepieciešamas šim mērķim specializētas ierīces. Sadzīves IR sildītāji nebūs efektīvi, un tiem ir citi IR viļņu garumi. Dārgākajiem modeļiem ir iebūvēti taimeri un temp. sensori. Tāpat jāpievērš uzmanību IR sildītāja elementa uzrādītajam kalpošanas laikam un iespējai nopirkt rezerves spuldzes.
Edijs
00:03 - 04.14.2013
Sveiki! kādu pistoli jūs ieteiktu pusprofesionālai lietošanai, lai varēu pūst gan akrilu, gan metālika krāsas? budžetā lidz 200ls.
Armands » Edijs
Manā skatījumā krāsošanas pistoļu piedāvājums cenu grupā līdz Ls 200 Latvijā ir ļot šaurs. Pamatā ir segments līdz Ls 100 vai "premium A" klase līdz Ls 300 un vairāk , kas balstās uz 3 vadošajiem ražotājiem - Iwata, DeVillbis un Sata.
 
Jūsu jautājuma sakarā, domāju ka būsiet ļoti apmierināts ar kādu no jaunajām STAR SMP-106F; SV-106F vai STAR SLV-4000F krāsošanas pistolēm, turklāt budžeta līdz Ls 200 ietvaros iekļaujas arī stacionārais smalkās attīrīšanas gaisa filtrs, un citi piederumi, ja tādi protams ir nepieciešami.
 
Lūdzu apskatiet piedāvājuma detaļas mūsu mājas lapā (spiežot uz iekrāsotās saites šī e-pasta tekstā), un ja ir interese par konkrētu pistoles modeli vai vairākiem, es labrāt atbildēšu Jums par katru detalizēti. Tāpat būtu svarīgi zināt Jūsu kompresora parametrus - saspiestā gaisa ražību (Ltr./min), resīvera tilpumu, (ltr) un kādus krāsošanas darbus biežāk veiciet - atsevišķu detaļu krāsošana, piekrāsošana, pilna auto vai lielu detaļu krāsošana, metālikas, perl. vai akrilkrāsa, laka u.c.
Dainis
23:10 - 04.03.2013
Labdien ! Interesē par gruntīm. Esmu pārmetinajis auto korodejušās vietas, grīda sliekšni. Interese kādas gruntis pie jums pirkt ???
Vietām ir uzklāts gan brunox epoxy gan jūsu piedāvatais rusas iekonservētājs.
Armands » Dainis
domāju ka jūsu gadījumā optimāla būtu divkomponentu epoksīdu gruns,  piem. MIPA EP. Produktam ir ļoti labas saķeres ar virsmu un  pretkoroizijas īpašības, turklāt to var uzklāt pieteikami biezā kārtā  lai to varētu slīpēt (darbojas vienlaicīgi kā saķeres, pretkorozijas  grunts un pildoši izlīdzinošā). Uz EP var droši špaktelēt un pat  uzklāt krāsu (ja netiek špaktelēts) vai pretkorozijas pārklājumus  (sliekšņi, virsbūves apakša u.t.t). Pirms grunts uzklāšanas uz  nocietējušā Brunox to nepieciešams nomatēt un attaukot!

Jautāt autokrāsu ekspertiem